Un amour pour l'horlogerie

Je suis horloger depuis plus de 30 ans. Ma carrière s’étend de l’antiquité horlogère aux complications modernes. À Londres, au début des années 1990, j’ai commencé à photographier les montres que j’avais restaurées. Je voulais partager avec le monde extérieur la face cachée de l’horlogerie, généralement non visible par le public.

Avec les anciens garde-temps, très peu d’horlogers découvrent les trésors de l’histoire horlogère cachés sous les cadrans.

J’ai restauré des pièces datant des origines de presque toutes les marques. La confiance de la jeunesse m’a fait croire qu’il était possible de tout restaurer et cette détermination, véritable superpuissance s’il en est, était réelle. Il y a trois ans, influencé par cette première période à Londres où j’ai catalogué l’horlogerie ancienne, j’ai quitté une petite marque que Daniela Martin et moi-même avions développée pour fonder la plateforme intitulée The Naked Watchmaker, dont le but est d’éduquer objectivement le monde extérieur sur les rouages de l’horlogerie, poursuivant ainsi ce que j’avais commencé presque 30 ans auparavant, à Londres.

La marque que nous avions développée précédemment avait été fortement influencée par la philosophie et les designs de Breguet. Ainsi, travailler sur des exemples modernes et anciens de Breguet m’a permis d’atteindre un autre niveau de compréhension de leur sens. Dans le contexte de l’Internet d’aujourd’hui, la transparence est essentielle et incontournable pour tout fabricant de produits, quels qu’ils soient.

Il n’est pas facile de garder des secrets et en partant du principe que nous avons tous une opinion, un peu de connaissance peut s’avérer dangereuse.

Par conséquent, beaucoup de désinformations circulent, non seulement en politique mais aussi dans l’horlogerie. Entre alors en scène The Naked Watchmaker (l’horloger nu), dont le rôle est de montrer ce qui est le plus souvent caché et souvent non compris, et donc souvent mal perçu.

Dans la courte période qui a suivi la naissance de The Naked Watchmaker, notre petite équipe et moi-même avons eu le privilège d’entrer dans de nombreuses sociétés, de déconstruire et photographier un large éventail de produits, des montres anciennes aux plus modernes.

L’une des premières maisons mythiques à nous avoir ouvert ses portes était Breguet, marque sur laquelle j’avais d’abord travaillé à Londres et que j’avais toujours admirée.

Lorsque l’on se penche sur des exemples anciens de l’oeuvre de Breguet, il est pratiquement impossible de ne pas les respecter, surtout lorsque la complexité des montres est remise dans le contexte de l’époque à laquelle elles ont été fabriquées.

Avant la CNC, la CAO et même l’électricité ou la myriade de technologies extraordinaires qui nous entourent aujourd’hui, on fabriquait des montres qui nous ont influencés deux siècles plus tard.

L’échappement à cylindre rubis de la montre de poche souscription serait difficile à fabriquer aujourd’hui.

L’échappement naturel est aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il y a 200 ans et continue d’être réinventé.

L’esthétique de ces premières montres, alliée à leur innovation technique, a non seulement défini une manufacture horlogère, mais également influencé toute une industrie.

Lorsqu’une personne extérieure entre dans une manufacture horlogère, il lui est impossible de saisir pleinement la profondeur des produits fabriqués, jusqu’à ce qu’elle se plonge physiquement dans le produit lui-même.

L’horlogerie, comme beaucoup de domaines, est construite sur des marques et des mythes.

Parfois, la marque est devenue un mythe, construite sur ce qu’elle était, plutôt que sur ce qu’elle est, la continuité n’étant pas une voie facile à suivre.

Pendant les quelques semaines que j’ai passées Breguet, où j’ai chaleureusement été accueilli dans l’atelier de James Cooke dédié à la formation, j’ai déconstruit 11 montres, dont 2 anciennes et 9 modernes.

J’ai commencé avec les plus simples avant de m’atteler aux plus complexes, pour conclure avec une montre incarnant un graal horloger, un tourbillon Breguet originel réalisé du vivant du fondateur et manipulé par lui-même, équipée de son échappement naturel.

Pour tout horloger, c’est une opportunité extraordinaire. Il ne s’agit pas seulement de mécanique, mais d’entrer dans un autre monde, un autre univers, une autre époque.  Pendant que je démontais une montre, James et ses collègues venaient voir de plus près ce qui n’est normalement jamais visible. Au fur et à mesure que je la photographiais et que je continuais à la démonter, d’autres horlogers curieux s’approchaient prudemment de moi pour l’examiner de plus près.

La proximité de ces pièces suscitait un mélange de fascination, de prudence et d’excitation. Des milliers de photos plus tard, j’ai commencé à assembler les pages web correspondant à chaque montre et les livres d’accompagnement qui peuvent être téléchargés sur le site.

Pendant les trois mois qui ont suivi, j’ai travaillé sur la compilation du matériel et je me suis entièrement immergé dans les détails que j’avais enregistrés. J’ai été fasciné par les excentricités cachées qui, même si certaines ont pu être communiquées à l’occasion, étaient depuis tombées dans l’oubli.

Les signatures Breguet sur les côtés des ponts ou sur les plaques reliant les spiraux en silicium munis de la « courbe Breguet ». Les roues et les barillets squelettés sur mesure sont souvent cachés au client final, mais toujours présents dans la montre. L’utilisation constante de matériaux et de technologies modernes tels que le titane et l’électroformage dans le respect de l’ADN met en lumière la nature innovante insufflée par le fondateur.

En oeuvrant dans l’atelier avec James, j’ai rencontré de jeunes horlogers Breguet en formation pour partir à New York afin d’y travailler dans le service après-vente.

Ils étaient aussi fascinés que moi par les pièces anciennes que j’ai touchées, et encore plus enthousiastes à l’idée de poursuivre une aventure moderne avec Breguet en terre étrangère. J’ai demandé à l’un d’eux pourquoi il voulait travailler pour Breguet. Il m’a simplement répondu : « parce que c’est Breguet ».

Comme mentionné précédemment, pour certaines marques, le mythe ou l’image de ce nom est plus fort que le produit commercialisé. Chez d’autres, comme Breguet, le produit est en phase avec leur réputation historique.

Recevoir les clés de l’entreprise et pouvoir entrer dans un atelier horloger en tant que personne extérieure en ayant accès à des garde-temps d’une valeur supérieure à un million de francs suisses que l’on est autorisé à démonter et partager avec le monde extérieur : tout cela démontre la force et la confiance dont une marque peut jouir. Pour mieux comprendre cela, il vous suffit de visiter le site web The Naked Watchmaker, et vous verrez les entreprises qui ont déjà eu la clairvoyance d’y participer.

Celles qui comprennent comment, au-delà du marketing, l’ambition d’assurer l’avenir de l’horlogerie exige que les gens – et en particulier les nouvelles générations – soient éduqués. Une vision pleinement embrassée par des entreprises telles que Breguet.

L’horlogerie diffère de la micromécanique parce qu’elle n’a pas seulement une fonction, mais également une valeur esthétique ; elle doit être belle, susciter une émotion par l’innovation ou bien proclamer un désir de qualité et de perfection. Telles sont les racines de la passion horlogère ; elles parlent à une partie de nous qui nous rend humains, pas toujours rationnels mais nés de l’âme plutôt que de la nécessité. Cette expérience avec les différents modèles de Breguet a incarné pour moi l’histoire de l’horlogerie, depuis ses origines à ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

À travers les montres, j’ai pu retracer l’évolution de l’ADN Breguet, non seulement en termes de design mais aussi en termes de d’originalité. Les premières montres de poche Breguet ont tenté de résoudre et de compenser les problèmes techniques de l’époque, tels que les lubrifiants non synthétiques de faible qualité qui avaient tendance à sécher rapidement, ainsi que tous les soucis inhérents à des montres fabriquées avant l’invention de l’étanchéité ou du remontage sans clé. Dans les pièces modernes, cela se traduit par l’utilisation d’échappements et de balanciers en silicium, une évolution logique employant la technologie moderne pour améliorer la fonctionnalité et surmonter des problèmes tels que le magnétisme, tout en conservant l’esthétique des modèles originels de A-L Breguet.

Une partie de la fascination de l’horlogerie réside dans son extraordinaire diversité : les différentes solutions qui ont été développées au cours des deux derniers siècles pour résoudre des problèmes communs affectant l’isochronisme et la longévité, les nombreuses fonctions et complications qui se sont ajoutées au fil du temps, et comment différentes entreprises trouvent différentes solutions qui définissent leurs propres identités avec autant de force que l’esthétique d’un boîtier ou d’un cadran.

Le fait de lancer The Naked Watchmaker, et de créer une série sur Breguet dans les douze premiers mois, a consolidé la raison d’être de la plate-forme. Sur le plan personnel, The Naked Watchmaker renforce une passion pour l’horlogerie que j’ai développée en restaurant les montres Breguet quand j’avais vingt ans et qui reste aussi forte aujourd’hui qu’à sa création dans les années 1980 à Londres.

Peu importe la durée de notre vie et la somme de tout ce que nous observerons, nous ne verrons jamais toutes les conceptions, mécanismes et solutions qui ont été développés pendant l’épopée horlogère. C’est d’ailleurs l’une des choses les plus extraordinaires de ce domaine, car son histoire semble infinie et son avenir le sera assurément. Tant que nous aurons des émotions, nous aurons soif d’art, d’âme et de créativité, éléments trouvés en abondance dans l’horlogerie.